Выращивание рассады с защитой от «черной ножки»

автор Миклашевич Т., фото автора

Март! Сейчас, в начале марта, - самое время сеять на рассаду всеми любимые петунию, лобелию для раннего и продолжительного цветения. А кто-то уже посеял зимой эти и другие традиционные растения, широко использующиеся для украшения балкона и сада.

Для успешного выращивания рассады, среди прочих факторов, требуются тепло и влага. А это как раз та благоприятная среда, которую любят грибы...
Паразитические почвенные грибы поражают корни и основания стебельков у нежных всходов, закупоривают сосуды. Пострадавшие растения теряют питание и полегают, быстро погибают.

С целью профилактики «черной ножки» рекомендуют проливать почву медесодержащими и другими препаратами, прокаливать грунт в духовке не менее 30 минут (при этом запах на всю квартиру как-то не очень…) или пропаривать почву в микроволновке; ну, и так далее.

Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своим практическим опытом выращивания здоровой рассады, которая служит залогом получения отличных растений.
Расскажу, как просто и без лишних проблем мне удается избежать поражения рассады «черной ножкой». Это актуально для выращивания сеянцев астры, петунии, лобелии и других видов растений (особенно имеющих мелкие семена), которые очень часто подвергаются грибной инфекции.

Посевы на торфяные таблетки и плиту, пикировка рассады

Для получения здоровой рассады я использую при посеве торфоперегнойные таблетки и торфяную плиту "Торфолин" (она состоит из прессованного верхового торфа с добавлением известняковых материалов, комплексных минеральных удобрений и микроэлементов).

Торфоперегнойные таблетки быстро набухают при контакте с водой.
Сухую торфяную плиту я разламываю на кусочки и замачиваю в плошке, в которую потом сею семена (в соответствии с инструкцией). Получается стерильный торфяной субстрат, пропитанный специальными веществами для ускорения прорастания семян и лучшего развития рассады.

Гранулированные семена петунии я раскладываю по 2-4 штуки (иначе будет сложно пикировать подросшие сеянцы) или по одной грануле на торфоперегнойную таблетку - это уже по желанию и возможности каждого цветовода.
Семена петунии не в гранулах я сею на субстрат из торфяной плиты.

"Ну, торфоперегнойные таблетки - не для меня, как же я туда посею мелкие семена лобелии?", - спросили меня на одном из форумов в интернете.
А сделать это очень просто: увлажняем кончик зубочистки, потом "макаем" его в мельчайшие семена лобелии и переносим несколько прилипших семян на торфоперегнойную таблетку.
Так же - пучками - потом и пикируем сеянцы лобелии. Сеточку с таблетки в этом случае можно не снимать.

При пикировке подросших сеянцев петунии, выращенных с использованием торфоперегнойных таблеток, поступаем следующим образом.
Сначала снимаем сеточку с таблетки, предварительно очень хорошо напитав её влагой. Потом разламываем таблетку на 2-4 кусочка (по количеству сеянцев петунии в таблетке) и пикируем растения в маленькие стаканчики (емкостью 30-50 мл).

Если посадить маленькие сеянцы петунии сразу в более крупные горшочки, то лишний объем субстрата вызовет задержку роста у растений. Ведь они начнут "осваивать" отрастающими корнями большой земляной ком - в ущерб развитию надземной части. А поливная вода, которую мелкое растение просто не сможет усвоить, вызовет закисание субстрата. В результате необходимый для дыхания воздух не может проникать к корням. Ещё в таких горшочках появляется зеленый налет (развиваются водоросли и мох). Закисший субстрат издает неприятный запах, а растение имеет угнетенный вид и рискует погибнуть.

По мере роста сеянцев петунии, только после оплетения кома земли корнями, провожу их перевалку в более крупные стаканчики (объемом минимум 200 мл и более).

На фото: торфоперегнойные таблетки; рассада петуний в стаканчиках

С сеянцами петунии, выросшими из посаженных россыпью на торфяную плиту негранулированных семян, поступаем по-другому.
Замачиваем сухой «Торфолин» (одной плиты хватит на 5-6 средних плошек), во влажный субстрат делаем первую пикировку подросшей рассады петунии. Иначе очень много сеянцев погибает при пикировке.

Также на торфяную плиту можно «напылить» вразброс мелкие семена лобелии.
Или можно посеять их по снегу: раскладываем слой снега в плошку на подготовленный из торфяной плиты субстрат, на него сеем семена. Потом аккуратно ложечкой (я использую набор лопаток маленьких для пикировки растений) с кусочками субстрата пикируем лобелию, также пучками. Иначе будет большой процент гибели рассады.

Астры поштучно на торфоперегнойную таблетку высаживать нецелесообразно, ведь не каждое семечко астр всходит (в отличие от гранулированной петунии - та всходит почти вся).
Делаем в плошке с подготовленным субстратом бороздки, в них поверхностно и негусто раскладываем семена астр. Когда семена наклюнутся, аккуратненько "подокучиваем" бороздку, заглубляя семена, но не более чем на 0,5 см.
Если после посева астр прошло 5-7 дней, а семена всё не всходят, то делаю новые посевы более свежих семян (однолетние астры быстро теряют всхожесть).

Сеянцы астр потом тоже очень легко распикировать в отдельные горшочки. А можно оставить их как есть, чтобы позже сразу высадить выращенные астры на клумбу. Тем более, что крепкая и закаленная рассада астр успешно переносит пересадку и даже существенные похолодания (до -5 градусов).

Время высадки рассады в сад зависит от региона выращивания.

Советы по прищипке рассады и по использованию гидрогеля

Подросшую рассаду петунии (особенно немахровой) прищипываю первый раз над пятым листом. Делаю это тонкими маникюрными ножничками.
Пальцами аккуратно выщипать точку роста у сеянцев не получится: или больше чем надо захватите, или просто оторвете молодые листья, и тогда через некоторое время сеянцы в этом же месте продолжат расти, да ещё с корявыми листьями...

Когда прищипнутая петуния даст боковые побеги, тоже прищипываю их над пятым листом. На этом формирование молодого кустика петунии заканчивается для получения пышного габитуса.

Высаживая петунию и лобелию в кашпо, обязательно добавляю в каждую лунку гидрогель, предварительно подготовленный в соответствии с инструкцией.

С использованием гидрогеля при посадке саженцев в контейнеры, растения в них быстрее укореняются, а потом намного меньше страдают от обезвоживания, когда почва быстро пересыхает в жаркие летние дни. Поэтому с гидрогелем цветы получаются более декоративными и пышными, длительно и обильно цветущими - по сравнению с теми растениями, которые были высажены без гидрогеля, поэтому они намного раньше теряют привлекательность.
Под одно растение хватает 1-2 столовых ложки размоченного гидрогеля.

Для любителей поэкспериментировать, и если нужно вырастить мох: попробуйте перемешать сухой гидрогель с почвой. Потом при поливе из земли на вас будут смотреть разные причудливые фигуры, на которых с большим удовольствием растет мох...

Татьяна Миклашевич
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"

Всё о размножении растений на сайте Gardenia.ru