Выращивание миниатюрных фиалок из листового черенка

автор Зыбинова Екатерина, фото автора

1. Земля и горшки

Половина успеха при выращивании сенполий - это правильно составленная, высококачественная посадочная смесь. Никакие "полностью готовые к употреблению" покупные грунты не отвечают этим требованиям и обеспечить растения всем необходимым для правильного развития не способны. Земля с улицы наверняка станет причиной заболеваний и появления в горшках самых разнообразных вредителей - от нематоды до дождевого червя. Кроме того, даже будучи обеззараженной, она в любом случае окажется слишком тяжелой для наших миниатюр.

Я, как и многие коллекционеры, пользуюсь только безземельными смесями собственного приготовления.
Вот пример универсального рецепта для деток и взрослых растений миниатюрных фиалок:
· - 5 л готового грунта "Greenword" ("для комнатных цветов" или "для гераней и балконных растений"
· - 5 л готового грунта "Вермион" или "Селигер-Агро"
· - 4 ст. ложки толченого древесного угля
· - 1/2 л перлита
· - 1/2 л вермикулита
· - 1/2 л песку
· - рубленый мох-сфагнум
Последний - всегда добавляю на глаз, до достижения необходимой легкости субстрата. В итоге доля мха составляет около 1/10 от общего объема готовой смеси. Использование лигноцела весьма желательно - постарайтесь раздобыть этот компонент. С ним почва становится эластичной, и не будет отходить от стенок горшка в случае пересыхания кома, при этом такая смесь легче впитывает влагу, будучи уже пересушенной. Если лигноцел найти не удалось, увеличьте количество перлита, вермикулита и мха в смеси.

Вообще, приведенный рецепт должен служить отправной точкой для собственного творчества. То есть, доли этих ингредиентов вполне можно изменять: например, используя в большем объеме перлит, обойтись без вермикулита, и наоборот. Важно лишь, чтобы готовый субстрат получился воздушным, пушистым, и помимо торфа содержал большой процент рыхлителей - мха, перлита, вермикулита, лигноцела. Уголь должен присутствовать в смеси обязательно.

Смесь желательно приготовить заранее и хранить, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения. Сроки годности ее ограничены - со временем она теряет полезные свойства, может закиснуть. Но два-три месяца пролежит точно.
У меня всегда хранится пакетик земли "про запас" - на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Дренаж лучше всего устроить из тонкого слоя мха-сфагнума - он превосходно закрывает крупные отверстия в донышке пластиковых горшков, не давая земле просыпаться в поддон, сохраняет влагу и, в отличие от другого популярного дренажного материала, керамзита, химически безвреден для фиалок. (Некоторые партии керамзита могут содержать вредные для растений вещества, вызывающие их общее угнетение.)

Горшки для фиалок настоятельно рекомендую купить пластиковые. Диаметр - 5см, предельный допустимый диаметр для полуминиатюр - 5.5 см (но это уже не желательно). У фиалки, растущей в слишком просторном горшке, может как замедлиться рост, так и наоборот, сверх всякой меры увеличиться размер розетки (вспомнить, хотя бы, все эти истории о вымахавших размером с хороший стандарт полуминиатюрах!). Не говоря уже о том, в неподходящем по размеру горшке запросто могут загнить корни.
Отличная альтернатива для посадки черенков - так называемая кассета для выращивания рассады. Такие кассеты имеют прямоугольную форму, и потому занимают значительно меньше места. Обычно имеют по 9-12 отделений. Для наших целей подойдет кассета с самыми маленькими ячейками.

В принципе, листья можно сажать и в общую емкость (например, глиняную плошку с дренажными отверстиями на дне), и они даже неплохо растут в такой посуде... Но вот в чем дело: вода с широкой поверхности испаряется гораздо быстрее, и потому при поливе нужна особая внимательность; ну, а если с плошкой, не дай бог, что-нибудь случится, пропадут все черенки сразу - получится обидно.

2. Посадка листовых черенков

Листья фиалок миниатюрных сортов всегда сажают сразу в землю. В этом-то и кроется основная отличительная особенность техники их размножения, которая почему-то многих пугает. На самом деле, прямая посадка в землю ровно в два раза проще и удобнее метода посадки с предварительным укоренением в воде, часто применяемом при размножении стандартов.
Горшочки, независимо от того, были они уже в употреблении, или нет, моют с мылом и тщательно ополаскивают. Затем дно закрывают слоем дренажа и наполняют горшочки посадочной смесью, которую ни в коем случае не утрамбовывают. Я использую посадочную смесь, рецепт которой приведен выше, но для посадки листьев дополнительно добавляю в нее еще некоторое количество перлита, вермикулита и рубленого сфагнума: субстрат должен быть бедным и при этом обладать повышенной воздухопроницаемостью.

Срез на черенках выполняют острым лезвием опасной бритвы (руки, лезвие и все поверхности должны быть чистыми и продезинфицированными), оставляя черенок разумной длины. Наверное лучше всего, если длина черешка и листовой платины будут соотноситься, как 2:3. Срез можно делать прямым или косым, важно лишь, чтобы он не оказался выполнен под слишком острым углом, и был ровным. В течение 10 минут свежий срез подсушивается на воздухе, затем припудривается порошком из толченого древесного угля, после чего черенок полностью готов к посадке.

Листья осторожно опускают под углом 45' в заранее подготовленную лунку, не вдавливая и не вкручивая, и присыпают рыхлой посадочной смесью. Глубина лунки - 0.5-1см, в зависимости от размеров выращиваемого сорта. Я практикую и такой метод: сразу сажаю поглубже (это дает листу дополнительную устойчивость и защищает от возможного подвядания), а когда листик примется - "раскапываю" - то есть снимаю излишки почвы с поверхности.
После посадки листовой черенок дополнительно фиксирую, подперев черешок кусочком керамзита или пенопласта, поливаю тепловатой водой, и ставлю лист в тепличку.
В роли тепличек отлично зарекомендовали себя прозрачные коробки из-под торта. Чтобы горшочки не скользили по пластиковому дну, можно на дно положить бумагу или, что предпочтительнее, слой сфагнума.

При отсутствии теплички можно воспользоваться прозрачными полиэтиленовыми пакетиками для завтраков - обязательно новыми. В этом случае каждую фиалку помещают в индивидуальный пакет и неплотно завязывают.

Это важно!
Не стоит пренебрегать карантином!
Новые приобретения нельзя сразу ставить вместе с коллекцией. Хотя бы полтора месяца выдерживайте их отдельно. Также, к коллекции фиалок никогда не подселяйте не прошедшие длительный (в течение нескольких месяцев) период карантина растения, купленные в цветочном магазине - розы, бегонии, каланхоэ и т. д. Желание любоваться подобной композицией, каким бы сильным оно не было, никак не оправдывает огромный риск заражения всей коллекции.

3. Условия выращивания

Лучше всего фиалки развиваются, быстрее растут и зацветают, а розетки получаются симметричными и красивыми при содержании под люминесцентной лампой. Теплички с посаженными листьями ставят на край освещенной лампами полки. Когда возможности организовать люминесцентное освещение нет, фиалки размещают на светлом окне (но не под прямыми солнечными лучами), чтобы растения не страдали от сквозняков.

Это важно!
Выращивая узамбарские фиалки, нужно позаботиться прежде всего о том, чтобы почва в горшках не переохлаждалась в ночное время. Температурные скачки более чем на 10° в течение суток, абсолютно недопустимы!

Если укоренение происходит зимой, а люминесцентной лампы у Вас нет, тепличку неплохо поставить рядом с окном на какой-нибудь подсобный столик. Между столиком и окном должна оказаться батарея центрального отопления - она создаст необходимый тепловой барьер между растениями и холодным окном.

Каждое утро проверяйте пальцем землю в горшке: если она мокрая и холодная, как осеннее болото - так дело не пойдет! Даже взрослые фиалки в таких условиях долго не протянут, а уж на потомство и вовсе рассчитывать не придется.
Вообще, лучше всего, если до момента появления корней у черенков земля поддерживается в хорошо влажном (но не болотообразном!) состоянии. Но это допустимо только при высокой температуре: 22-24°, с понижением в ночное время на 2-4°.
Чем холоднее вокруг, чем сильнее перепады между ночными и дневными температурами, тем опаснее высокая влажность для молодых корешков: может начаться загнивание. Соответственно, чем холоднее в комнате, тем менее мокрой должна быть почва в горшках. (Между прочим, это весьма актуально для всех, без исключения, растений.)
С другой стороны, высокая температура - тоже не панацея, так что в любом случае не следует заливать фиалки и пренебрегать проветриванием тепличек.

* * *

Первого полива обычно хватает на одну-две недели. На этом этапе теплички проветривать не нужно, но посаженные листья нуждаются в постоянном наблюдении.
После проведения второго полива можно начинать понемногу проветривать теплички с целью удаления излишнего конденсата с внутренней поверхности крышки. Достаточно снимать крышку на 10 минут ежедневно.

Сенполии поливают сверху, в край горшка (а не в поддон, как часто рекомендуют в различных цветоводческих журналах), водой, чуть теплее комнатной. Я отстаиваю воду из-под крана в большой пяти-восьмилитровой бутыли, а для полива набираю необходимое количество воды в лейку и уже в лейке разбавляю кипятком, доводя до оптимальной температуры. При поливе миниатюр очень удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой из-под краски для волос с тонким наконечником-аппликатором. Только более чем тщательно отмойте ее от предыдущего содержимого!..

Если после полива вода стекла в поддоны, удалите ее оттуда через полчаса. Но если фиалки находятся в тепличке со мхом или бумагой на дне, это допустимо, и даже хорошо: мох и бумага впитают в себя излишки влаги, чтобы потом постепенно испарять ее, регулируя таким образом микроклимат теплички. Излишний конденсат всегда можно удалить проветриванием.
имой полив обычно рекомендуют проводить утром, летом - вечером. У меня фиалки находятся на стеллажах, и я всегда поливаю их вечером, перед тем, как выключить лампы.

* * *

Иногда случается так, что через два-три дня после посадки черенок подвял.
Это может произойти по многим причинам: попался старый или поврежденный лист, или лист пережил длительное путешествие перед тем, как попасть к Вам, при недостаточном первичном поливе, а также, если при посадке черешок был оставлен слишком длинным или оказался недостаточно заглублен.
В таком случае нужно действовать незамедлительно: лист вынуть из земли, промыть под струей воды комнатной температуры, обновить срез, и пустить лист поплавать в чашку с теплой кипяченой водой на час-полтора. Затем повторить всю процедуру посадки, уделив особое внимание поливу и глубине заделки черешка, а горшок поместить не в тепличку, а в индивидуальный пакет, и не проветривать неделю.
Постепенно черенок восстановит тургор.

* * *

Когда с момента посадки листьев прошло две-три недели и уже ясно, что они бодры и веселы, почве дают немного просохнуть: ее верхний слой должен успеть высыхать (но не пересыхать) между поливами. Если ткнуть такую землю пальцем, внутри она окажется прохладной и слегка влажной.
После появления всходов главная задача остается прежней - не залить растения. В это же время, помимо обычного полива и проветривания тепличек, можно начинать подкормки слабеньким раствором удобрения. Концентрация должна быть в четыре-пять раз слабее рекомендованной. Внимательно следите, чтобы раствор не попал на крошечную фиалочную поросль.

4. Рассаживание деток

У миниатюр к этому моменту должно появиться по три пары листочков.
Измерение деток в сантиметрах и миллиметрах - занятие, гм... может, и увлекательное, но абсолютно бессмысленное, если вспомнить, что диаметр розеток у разных сортов может составлять от 6 до 20 см.

Вот тут кроется вторая мнимая "миниатюрно-специфическая" сложность - хотя на самом деле процедура рассаживания деток миниатюр ничем не отличается от аналогичной процедуры для сенполий стандартных сортов. Единственная разница кроется в размерах. Не скрою, иной раз действительно не знаешь, с какой стороны подойти к крошке микромини, чей размер во взрослом состоянии составляет те самые 6 см. На практике же все заканчивается благополучно.
В конце концов, если уж очень боитесь - никто не заставляет делать это прямо сейчас. Отложите процедуру рассаживания до лучших времен: пусть детки еще подрастут.
При разделении деток я предпочитаю пользоваться только собственными руками. Обычно молодые розеточки легко разделяются, но бывает, что две розетки срастаются между собой. Тогда можно воспользоваться лезвием опасной бритвы, разумеется, действуя при этом с предельной осторожностью.

Иногда при разделении деток кто-то все же остается без корней: такой экземпляр точно также, как остальные, сажают в горшочек, поливают и ставят обратно в тепличку для укоренения.
Не забывайте припудривать места всех срезов и повреждений порошком древесного угля с обязательным десятиминутным подсушиванием перед посадкой.
Рассаженные детки умеренно поливают слегка тепловатой водой. Не переусердствуйте!
После полива почва, естественно, даст усадку - ее тут же можно будет досыпать до нужного уровня.

Я выдерживаю молоденькие растения в тепличке еще минимум месяц, соблюдая режим проветривания - около 15 минут ежедневно. По истечении этого срока можно начинать постепенное приучение растений к будущим условиям содержания путем постепенного увеличения длительности этой процедуры. Это займет еще 1-2 недели.
Вскоре крышку можно будет убрать совсем.
Выведение деток успешно завершено!

Зыбинова Екатерина (Мишон)
miniviolets.ru

Читайте также статьи Зыбиновой Екатерины:
Выращивание сенполий
Сенполии: о сортах и спортах
Мини-сенполии: уход за коллекцией
Мини-сенполии Екатерины Зыбиновой

Всё о фиалках на сайте Gardenia.ru